Dans une rue droite entre la Tour Galata et le Bosphore, se tient un vieil immeuble ottoman délabré. Il n’attire l’attention de personne. Pourtant des graffeurs l’ont investi depuis plusieurs mois. Des artistes professionnels, mais aussi des amateurs, en majorité des jeunes hommes pauvres et sans-abri. Le propriétaire de l’immeuble leur a laissé les murs pour s’exprimer. Une décision prise pour rendre cet endroit célèbre.

D’étage en étage, des graffitis de toutes les couleurs apparaissent sur les murs du vieil immeuble. Un immeuble vide, sans âme qui vive. Le sol est jonché de bombes de peinture usagées. En haut des cinq étages, sur le toit, la vue sur Istanbul est imprenable.

Aucun artiste n’est revenu après avoir réalisé ces graffitis. D’après un journaliste du New York Times, « la municipalité de Beyoglu [quartier d’Istanbul où se trouve l’immeuble] estime que si on ne peut pas arrêter les graffeurs, autant leur offrir une galerie, un espace disponible. » Les choses sont restées identiques depuis qu’il a écrit cet article. Le gardien, Emre Güder, reste là pour l’instant et ne devrait pas quitter les lieux dans les mois à venir.

Pourtant, le propriétaire de l’immeuble souhaite toujours le vendre. Ce squat ne devrait donc pas se transformer en galerie d’art. Le lieu est ouvert au public, mais le gardien n’est pas toujours là.

Les photos ci-dessous en donnent un aperçu.

L'intérieur de l'immeuble

]]> http://www.esjistanbul.com/2010/06/16/des-graffitis-exposes-dans-un-vieil-immeuble-ottoman/feed/ 0 http://www.esjistanbul.com/2010/05/14/street-food/ http://www.esjistanbul.com/2010/05/14/street-food/#comments Fri, 14 May 2010 14:52:45 +0000 Laura Aguirre de Carcer http://www.esjistanbul.com/?p=1758 La gastronomie de rue stambouliote en trois exemples vidéos.

Les moules farcies

Le poisson grillé

La glace turque, avec ses figures imposées

Le lieu est devenu le rendez-vous incontournable des nostalgiques

Le café Pierre Loti se mérite. On y accède après une ascension en funiculaire au dessus du cimetière de l’Eyüp et une errance plus ou moins longue dans les ruelles ombragées du quartier. Au sommet, la Corne d’or déborde de toute son abondance. Les maisons colorées semblent surgies d’un poème de Supervielle et le Bosphore est une coulée d’étoiles.

Fenêtre sur la Corne d'or

A la terrasse, des nappes Vichy et des arbres aux chevelures ébouriffées de chlorophylle. Les silhouettes d’amoureux attablés forment un Karagöz rieur tandis que des serveurs en noir et blanc glissent entre les chaises, un plateau de thé noir en équilibre sur la main.

Les places proches de la balustrade sont les plus prisées

Le lieu est hanté. Hanté par cet écrivain officier de marine tombé amoureux de la Turquie à travers le visage de la mystérieuse Hatice, odalisque aux yeux verts, femme de sérail prisonnière du harem d’un haut-dignitaire turc. Hatice qui se laisse mourir de chagrin après le départ de son amant. Hatice, passée à la postérité en héroïne littéraire de Aziyadé et Fantôme d’Orient.

Instant volé dans la cuisine du café

Comme un clin d’œil mémoriel, le café Loti est situé au milieu d’un cimetière. Un cimetière aux tombes blanches, sculptées qui, à la lumière rasante du crépuscule, a des allures de gisement de statues de sel. Petit peuple de pierre touchant et silencieux qui invite à l’introspection.

Les ruelles blanches regorgent de coins secrets où viennent s'isoler les promeneurs lassés des foules

Derrière le café, la boutique Pierre Loti. Des chats se prélassent au soleil. Le vendeur plisse les yeux sous la crue de lumière. A l’intérieur, des livres, des portraits à l’effigie de l’auteur. Dans toutes les langues. Et une collection de gravures anciennes. Tout ici semble rayonner d’une aura un peu nostalgique. C’est la fin de la journée. La Corne d’or s’embrase et la voix de Loti flotte dans l’air du soir.

Derrière le café, les chaises vides matérialisent l'absence

« Le tableau s’assombrit à mesure qu’on s’enfonce dans le vieux Stamboul, qu’on s’approche du saint quartier d’Eyoub et des grands cimetières. Encore des échappées sur la nappe bleue de Marmara, les îles ou les montagnes d’Asie, mais les passants rares et les cases tristes ;-un sceau de vétusté et de mystère,-et les objets extérieurs racontant les histoires farouches de la vieille Turquie. »

Par sa proximité entre le monde des tombes et celui de la vie qui grouille autour,"Eyoub" semble s'être échappé du temps

Les rues stambouliotes sont très souvent saturées par la circulation automobile. Dans les files, on trouve beaucoup de voitures de marques européennes introuvables… en Europe.

Aux heures de pointes, difficile pour le piéton de se frayer un chemin entre les voitures qui bouchonnent. Pas d’alternative possible. Le piéton doit prendre son mal en patience et, pourquoi pas, prêter attention à des détails qui lui auraient échappé d’ordinaire.

Un constat saute aux yeux : les Turcs roulent en majorité avec des voitures de marques européennes. Avec deux marques favorites, Renault pour les voitures particulières et Fiat pour les taxis de la ville. Seulement voilà : les marques nous sont familières mais pas les modèles. Qui a déjà croisé en Europe une Renault Fluence ? Qui est déjà monté dans une Fiat Linéa ?

En Turquie, les marques européennes jouissent d’une bonne image. Dans l’esprit turc, elles sont fiables, robustes et socialement valorisantes. À Istanbul, la voiture reste un indicateur social important. Pour pourvoir se développer et séduire la clientèle orientale, les constructeurs locaux ont donc du s’adapter aux désidérata locaux, étude de marché à l’appui.

Résultat : sur le marché oriental, les véhicules commercialisés (et principalement assemblées sur place) sont en majorité des « tricorps ». En clair, des véhicules aux coffres plus proéminents qu’en Europe. En France, par exemple, les marques hexagonales proposent, le plus souvent les coffres à hayons.

Détail économique et culturel : en Europe, le gazole est roi. En Turquie, les moteurs essence sont les plus vendus.

Reste qu’avec le trafic, la circulation dans Istanbul est réservée aux pilotes avertis, qui ne seront pas effrayés par la conduite très sportive des taxis…

4 h du matin dans les rues d’Istanbul. Les derniers fêtards rentrent chez eux. Et les premiers lêve-tôt foulent les pavés de l’Istiklal. Jusqu’aux environs de 7h, Istanbul ronronne dans un sommeil léger. La foule a déserté les grandes artères, mais les moteurs de taxis continuent de rugir, les vendeurs de rue de sourire. Aperçu en sons et en images de la douce atmosphère de l’aube.

La moustache turque menacée ?

« Un Turc sans moustache est comme une maison sans balcon » dit un proverbe turc. A Istanbul, comme dans le reste de la Turquie, le poil est une institution nationale. De Soliman le Magnifique à Recep Tayyip Erdogan, la moustache est le symbole du Turc dans toute sa virilité. Pas question de badiner avec sa lèvre supérieure, elle est ici une affaire d’Etat. Les fonctionnaires reçoivent des instructions pour un rasage conforme, et la barbe suit le chemin du voile dans les universités turques. En 1998, le rectorat de l’Université d’Istanbul a émis une circulaire interdisant le port de la barbe dans l’établissement. Trop islamique. L’université connue pour sa laïcité rigoriste, a été la première à exclure les étudiants un peu trop barbus.

Sémiologie de la moustache

On murmure même qu’on peut deviner les opinions politiques d’un homme à la forme de sa biyikli (moustache).

Une moustache fournie et bien taillée au dessus de la lèvre : l’homme porte l’attribut normal d’un Turc pieux, la moustache sunnet, conforme aux instructions islamiques.

A l’image d’Erdogan, de plus en plus de Turcs choisissent une petite moustache néo-islamiste, taillée ½ cm au dessus de la lèvre. Même si d’autres Turcs la portent pour son côté pratique, « c’est pour ne pas me salir quand je mange du yaourt » s’amuse Halit.

Plus subtilement, une moustache pendante de chaque côté de la bouche, aux pointes qui remontent légèrement en « croc de loup » est le signe de reconnaissance des nationalistes du MHP, en référence au symbole du parti : le loup.

Une moustache abondante, non taillée « à la Staline » ? Son propriétaire est soit un intellectuel de gauche, soit vieux jeu.

Une moustache aux pointes qui frisent ? La nostalgie de l’Empire ottoman n’est pas bien loin.

Mais les codes de la moustache se perdent, et la classification devient périlleuse. Derrière un soupçon de tradition, le poil s’émancipe et se cantonne à une vocation purement esthétique. Les jeunes privilégient le bouc du manager affairé, voire se rasent complètement. Sans sourciller.

(avec Camille Gelpi)

Si l’immense héritage musical turc est toujours vivace, à vrai dire, la scène électro rock – bien que circonscrite à Istanbul et plus précisément au quartier de Beyoğlu – n’a rien à envier à Londres, Berlin ou Paris.

Petit tour non exhaustif et complètement subjectif de ce qui fait danser les Stambouliotes.

Mercan Dede

Probablement le plus populaire des DJ turcs, Mercan Dede, qui partage son temps entre Istanbul et Montréal, incarne à lui seul la complexité et la richesse du pays. Dans ses compositions envoûtantes, il allie mélodies et instruments traditionnels avec du rap, et des sons électro qui tendent vers la trance. Certes plus propice à des délires hallucinés qu’à des danses endiablées dans les clubs de la ville, la musique de Mercan Dede vit au rythme d’Istanbul, comme le montre cette vidéo:

Portecho

Le duo formé par Tan Tuncag (chant et clavier) et Deniz Cuylan (guitare) fait partie des rares groupes à avoir réussi à s’exporter. Quelque part entre la new wave des années 80 et une electro-pop on ne peut plus actuelle, Portecho se produit régulièrement en Europe et aux Etats-Unis. « Un groupe à succès fulgurant promis à un avenir radieux ! » estimait le New York Times à la sortie de leur second album intitulé Studio Plastico en février 2009. A l’époque, la vidéo de leur single éponyme avait fait grand bruit en Turquie. Et pour cause, on y suit dans les rues d’Istanbul, une jeune femme en mini-jupe et voile « intégral ».

Soaked

Ils sont la relève de la scène stambouliote. Avec seulement un EP à leur actif, les six membres du groupe jouent cette semaine en première partie de Midnight Juggernauts (et avouent rêver de continuer le voyage avec les Australiens). Rien que ça. Ce groupe qui se dit globalement « fan de Kraftwerk » et dont le leader – et sosie de Zach Braff -, Balamir Nazlıca, avoue être drogué à New Order, propose une musique conceptuelle où sons et visuels ne se pensent pas l’un sans l’autre. Voici leur premier clip du titre Into the Light.

Bon Mod

« Bon Mod » comme raccourci de « being in good mood » (être de bonne humeur). Un contrat rempli à 200% par le duo « électro-disco » dont le premier album Idolize Yourself est sorti en mars dernier. Ecoutez (fort) et observez: un hochement de tête, un léger mouvement de hanches. Ca y est, vous dansez!

Et puisque l’électro ne s’apprécie jamais aussi bien qu’en live, voici à titre d’aperçu un show des deux excités du synthé dans le désormais mythique club Babylon à Istanbul.

Mercan

Et pour finir, pour les fans de Lady Gaga (il y en a toujours), voici la version turque. Dur de ne pas trouver la sortie d’une cabine téléphonique…

Ces chats ne semblent appartenir à personne. Sur un pas de porte, une petite gamelle d’eau et quelques croquettes ont été déposées à leur intention. Le boucher du coin y laisse aussi quelques morceaux de viande. Mais le soir, chacun ferme ses fenêtres et laisse les chats dehors, alors maîtres des nuits stambouliotes.