Özer Uçar fait partie des nouveaux entrepreneurs qui dynamisent l’économie turque. Basé à Istanbul, il commercialise des panneaux photovoltaïques. Il a créé sa propre entreprise, et fait le pari d’une économie verte florissante.

Les panneaux solaires

Installé dans un fauteuil en cuir noir, Özer Uçar, un quadragénaire au visage rond, fume une cigarette en travaillant derrière son ordinateur. Son bureau se situe en haut d’un escalier en fer, derrière une grande baie vitrée. Importés d’une usine chinoise, des panneaux solaires emballés dans des cartons sont entreposés par terre. Haut de plafond, peint en bleu, le hangar qui abrite le siège social de son entreprise est semblable à tous ceux du quartier Imes (Istanbul metal endustry site), la zone industrielle de la rive asiatique d’Istanbul.

Le panneau solaire photovoltaïque fixé sur réverbère

Özer Uçar a fondé sa PME en 2005. A Istanbul, son entreprise compte 7 salariés. Il commercialise des panneaux photovoltaïques, des batteries pour les charger et des ampoules basse consommation aux particuliers, mais aussi à des entreprises privées et publiques. Le premier produit qu’il a créé, avec l’aide de designers, est un panneau photovoltaïque fixé sur un réverbère. Il engrange l’énergie solaire pendant la journée pour produire l’électricité nécessaire à l’éclairage la nuit.

Ingénieur électronique diplômé de l’université Gazi d’Ankara en 1991, Özer Uçar a travaillé pendant 18 ans pour une filiale de Thomson. «Ce travail m’a permis de développer des idées. Le déclic s’est produit lorsque j’ai visité une exposition sur les technologies vertes à Taïwan. J’ai réalisé qu’elles constitueraient un secteur très rentable à l’avenir », raconte-t-il. C’est d’ailleurs cette motivation économique, plus qu’écologique, qui l’a poussé à créer une entreprise dans les énergies vertes.

Avec son allure de commercial méditerranéen décomplexé, il est emblématique d’une nouvelle génération d’entrepreneurs turcs. « Le secteur des énergies vertes est devenu un vivier d’entreprises privées, qui se développent à une vitesse croissante », analyse Ahmet Insel, économiste à l’université Galatasaray.

Pourtant l’initiative d’Özer Uçar reste rare. La Turquie est toujours peu encline aux énergies vertes. « L’électricité est surtout produite par l’hydraulique et les énergies fossiles, tandis que l’énergie solaire est utilisée à titre individuel. Elle n’est pas assez développée pour couvrir les besoins de l’industrie », rappelle Ahmet Insel.

Özer Uçar l’a bien compris. Il ne se contente pas de vendre dans son pays d’origine. Il s’est implanté à Athènes, où 3 salariés travaillent pour lui. En plus de la Grèce, qui représente un marché de 500 000 €, il a exporté ses produits au Maroc, en Tunisie et en Egypte. Mais c’est surtout le projet d’installer ses panneaux photovoltaïques sur réverbères à Istanbul qui lui tient à cœur. Il assure que cela devrait être effectif d’ici deux ans. « Le gouvernement turc a signé les accords de Kyoto, il doit investir dans les énergies vertes », explique-t-il. Özer Uçar est prêt à accompagner ce changement. Et surtout, il a l’intention de réaliser son rêve : posséder une multinationale spécialisée dans l’énergie solaire.

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Dans une rue droite entre la Tour Galata et le Bosphore, se tient un vieil immeuble ottoman délabré. Il n’attire l’attention de personne. Pourtant des graffeurs l’ont investi depuis plusieurs mois. Des artistes professionnels, mais aussi des amateurs, en majorité des jeunes hommes pauvres et sans-abri. Le propriétaire de l’immeuble leur a laissé les murs pour s’exprimer. Une décision prise pour rendre cet endroit célèbre.

D’étage en étage, des graffitis de toutes les couleurs apparaissent sur les murs du vieil immeuble. Un immeuble vide, sans âme qui vive. Le sol est jonché de bombes de peinture usagées. En haut des cinq étages, sur le toit, la vue sur Istanbul est imprenable.

Aucun artiste n’est revenu après avoir réalisé ces graffitis. D’après un journaliste du New York Times, « la municipalité de Beyoglu [quartier d’Istanbul où se trouve l’immeuble] estime que si on ne peut pas arrêter les graffeurs, autant leur offrir une galerie, un espace disponible. » Les choses sont restées identiques depuis qu’il a écrit cet article. Le gardien, Emre Güder, reste là pour l’instant et ne devrait pas quitter les lieux dans les mois à venir.

Pourtant, le propriétaire de l’immeuble souhaite toujours le vendre. Ce squat ne devrait donc pas se transformer en galerie d’art. Le lieu est ouvert au public, mais le gardien n’est pas toujours là.

Les photos ci-dessous en donnent un aperçu.

L'intérieur de l'immeuble

]]> http://www.esjistanbul.com/2010/06/16/des-graffitis-exposes-dans-un-vieil-immeuble-ottoman/feed/ 0 http://www.esjistanbul.com/2010/05/18/suphi-kurde-et-stambouliote-par-defaut/ http://www.esjistanbul.com/2010/05/18/suphi-kurde-et-stambouliote-par-defaut/#comments Tue, 18 May 2010 19:21:22 +0000 Marie Astier http://www.esjistanbul.com/?p=1898 Comme beaucoup de Kurdes, Suphi vit dans le quartier populaire de Tarlabasi, non loin de Beyoglu et du centre d’Istanbul. Dans le dédale de ruelles étroites, sa maison de deux étages au crépit jaune défraîchi ressemble aux ribambelles de façades colorés typiques du quartier.

« Dans d’autres quartiers, ils nous ont dit « va t’en, tu n’es pas d’ici », raconte-t-il. Il a eu du mal à se loger. Aujourd’hui il occupe avec sa femme et ses trois enfants le premier étage de l’étroite bâtisse. Au-dessus, ses parents. Au dessous, son frère. «On l’a achetée ensembles car on avait du mal à trouver un logement», explique-t-il.

On entre chez lui par une petite porte qui s’ouvre sur le sous-sol. Puis il faut monter des escaliers étroits, humides. Au premier étage, il n’y a presque pas de palier, une porte en fer s’ouvre sur un couloir : la cuisine. Elle donne sur les deux seules pièces de l’appartement. La chambre d’un côté, le salon de l’autre. C’est dans cette pièce que la famille passe la majorité de son temps.

Des tapis recouvrent le sol. Quelques coussins sont disposés pour s’asseoir. Un mur est moins dépouillé que les autres : celui où se trouve la télé écran plat. Au dessus, des photos de famille et un calendrier du BDP, le parti pro-kurde. Ils ont vingt députés au Parlement à Ankara.

La télévision est branchée sur une chaîne kurde, reçue par satellite. Les images de combats entre l’armée turque et la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) défilent. Les affrontements ont lieu dans le sud-est de la Turquie, la région à majorité kurde du pays, celle dont Suphi est originaire. Il a dû quitter son village en 1995.  «Les soldats sont venus et nous ont dit qu’on avait trois jours pour partir.»

Une des conséquences de la guerre qui oppose depuis 1984 le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), à l’État turc. Dans les années 1990, pour supprimer les appuis logistiques des rebelles, l’armée a entrepris de vider les villages de la région.

Suphi est d’abord allé à Adana, une ville encore proche du Kurdistan turc. En 2000, il est venu à Istanbul, comme beaucoup de ces exilés de force. «Ici on trouve plus facilement du travail qu’ailleurs» explique-t-il. Installé malgré lui dans cette ville, il ne rêve que de retour au pays. «Mais là-bas, c’est dangereux à cause des combats. Et de toutes façons nous n’avons plus de terres : on nous les a prises, ou on ne peut pas les cultiver  à cause des bombes.»

Alors il reste, résigné. «Ici, c’est aussi mieux pour l’éducation des enfants», admet-il. Sa femme ne travaille pas. Lui est vendeur ambulant de moules et travaille 14 heures par jour. Il ne gagne pas assez pour «bien vivre, mais assez pour survivre». Dans le salon, ses jumeaux de deux ans courent et jouent autour de leur mère. L’aîné rentre de l’école. Des enfants nés après l’exil. «J’aimerais qu’ils aillent un jour au pays».

Le 24 avril, jour de la commémoration des victimes du génocide arménien et manifestation de l'İşçi Partisi dans la matinée. Pour les nationalistes de l'IP, les Etats-unis impérialistes ont crée de toute pièce l'idée de génocide pour discréditer la Turquie face au reste du monde.

La manifestation du 24 avril 2010 de l’IP n’a rassemblé qu’une cinquantaine de personnes dans l’avenue Istiklal, en plein centre-ville d’Istanbul. L’IP a choisi cette matinée pour protester contre la commémoration d’un génocide qui, selon lui, n’a pas eu lieu.

Le discours est rôdé et « l’impérialisme américain » explique tout. Pour le vice-président du parti, Erkan Önsel, les Etats-Unis ont inventé le génocide arménien pour affaiblir l’aura de la Turquie sur la scène internationale.

Pas question pour l’IP d’intégrer l’Union européenne tant qu’elle demeure aux bottes du géant américain. La Turquie est asiatique.

Pas question non plus d’intégrer les minorités kurdes et arméniennes. Leur persécution est un mensonge des impérialistes occidentaux pour étendre leur influence.

Avec Marion Quillard.

Il promène son regard tranquille dans les rues de la ville. Sa grande et mince silhouette se courbe, alourdie par le sac-à-dos qui contient son vieux Nikon argentique.

Ses cheveux noirs, longs jusqu’aux épaules, flottent au rythme de ses pas. Il avance avec constance et douceur. Il photographie de la même manière.

Murat Yazar vit à Istanbul depuis quatre ans. Kurde, il est né à Urfa, dans le sud-est de la Turquie. Ses photos parlent de sa ville d’adoption bien sûr, mais aussi de ses origines kurdes et des multiples couleurs d’Anatolie.

Voici quelques photos qu’il a sélectionnées. Pour en voir encore d’autres : www.muratyazar.org

Urfa - Le lieu de naissance d'Abraham

Urfa - Une vieille rue de la ville

Urfa - Femme kurde

Urfa - Deux jeunes ramassent des déchets dans une décharge

Urfa - Une enfant kurde, Leyla

Urfa - Une enfant kurde, Leyla

Nevşehir - Une enfant gitane

Nevşehir - Une enfant gitane

Edirne - Deux jeunes filles font des voeux près de la rivière à l'occasion d'Hidirellez (fête gitane qui célèbre le printemps)

Edirne - Enfants gitans et leurs grand-mères

Istanbul - Garçon qui plonge

Istanbul - La tour de Galata vue d'un bateau

Istanbul - Des Africains dans le quartier de Tarlabaşı

Les moules farcies

Le poisson grillé

La glace turque, avec ses figures imposées

Le lieu est devenu le rendez-vous incontournable des nostalgiques

Le café Pierre Loti se mérite. On y accède après une ascension en funiculaire au dessus du cimetière de l’Eyüp et une errance plus ou moins longue dans les ruelles ombragées du quartier. Au sommet, la Corne d’or déborde de toute son abondance. Les maisons colorées semblent surgies d’un poème de Supervielle et le Bosphore est une coulée d’étoiles.

Fenêtre sur la Corne d'or

A la terrasse, des nappes Vichy et des arbres aux chevelures ébouriffées de chlorophylle. Les silhouettes d’amoureux attablés forment un Karagöz rieur tandis que des serveurs en noir et blanc glissent entre les chaises, un plateau de thé noir en équilibre sur la main.

Les places proches de la balustrade sont les plus prisées

Le lieu est hanté. Hanté par cet écrivain officier de marine tombé amoureux de la Turquie à travers le visage de la mystérieuse Hatice, odalisque aux yeux verts, femme de sérail prisonnière du harem d’un haut-dignitaire turc. Hatice qui se laisse mourir de chagrin après le départ de son amant. Hatice, passée à la postérité en héroïne littéraire de Aziyadé et Fantôme d’Orient.

Instant volé dans la cuisine du café

Comme un clin d’œil mémoriel, le café Loti est situé au milieu d’un cimetière. Un cimetière aux tombes blanches, sculptées qui, à la lumière rasante du crépuscule, a des allures de gisement de statues de sel. Petit peuple de pierre touchant et silencieux qui invite à l’introspection.

Les ruelles blanches regorgent de coins secrets où viennent s'isoler les promeneurs lassés des foules

Derrière le café, la boutique Pierre Loti. Des chats se prélassent au soleil. Le vendeur plisse les yeux sous la crue de lumière. A l’intérieur, des livres, des portraits à l’effigie de l’auteur. Dans toutes les langues. Et une collection de gravures anciennes. Tout ici semble rayonner d’une aura un peu nostalgique. C’est la fin de la journée. La Corne d’or s’embrase et la voix de Loti flotte dans l’air du soir.

Derrière le café, les chaises vides matérialisent l'absence

« Le tableau s’assombrit à mesure qu’on s’enfonce dans le vieux Stamboul, qu’on s’approche du saint quartier d’Eyoub et des grands cimetières. Encore des échappées sur la nappe bleue de Marmara, les îles ou les montagnes d’Asie, mais les passants rares et les cases tristes ;-un sceau de vétusté et de mystère,-et les objets extérieurs racontant les histoires farouches de la vieille Turquie. »

Par sa proximité entre le monde des tombes et celui de la vie qui grouille autour,"Eyoub" semble s'être échappé du temps

Les rues stambouliotes sont très souvent saturées par la circulation automobile. Dans les files, on trouve beaucoup de voitures de marques européennes introuvables… en Europe.

Aux heures de pointes, difficile pour le piéton de se frayer un chemin entre les voitures qui bouchonnent. Pas d’alternative possible. Le piéton doit prendre son mal en patience et, pourquoi pas, prêter attention à des détails qui lui auraient échappé d’ordinaire.

Un constat saute aux yeux : les Turcs roulent en majorité avec des voitures de marques européennes. Avec deux marques favorites, Renault pour les voitures particulières et Fiat pour les taxis de la ville. Seulement voilà : les marques nous sont familières mais pas les modèles. Qui a déjà croisé en Europe une Renault Fluence ? Qui est déjà monté dans une Fiat Linéa ?

En Turquie, les marques européennes jouissent d’une bonne image. Dans l’esprit turc, elles sont fiables, robustes et socialement valorisantes. À Istanbul, la voiture reste un indicateur social important. Pour pourvoir se développer et séduire la clientèle orientale, les constructeurs locaux ont donc du s’adapter aux désidérata locaux, étude de marché à l’appui.

Résultat : sur le marché oriental, les véhicules commercialisés (et principalement assemblées sur place) sont en majorité des « tricorps ». En clair, des véhicules aux coffres plus proéminents qu’en Europe. En France, par exemple, les marques hexagonales proposent, le plus souvent les coffres à hayons.

Détail économique et culturel : en Europe, le gazole est roi. En Turquie, les moteurs essence sont les plus vendus.

Reste qu’avec le trafic, la circulation dans Istanbul est réservée aux pilotes avertis, qui ne seront pas effrayés par la conduite très sportive des taxis…

Le nom est un hommage à Afife Jale, la première femme à être montée sur scène et a avoir bravé tous les interdits de son temps. A cette époque, en 1929, il était interdit aux femmes de jouer au théâtre.

ESJ Latitudes est allé à la rencontre des lauréats pour nous en dire un peu plus sur la scène théâtrale turque.

Ilhami Atalay devant son cerveau : "le message est profond et philosophique"

L’artiste Ilhami Atalay nous reçoit, enfoncé dans son fauteuil, dans sa Sanat Galerisi, à deux pas de Sainte Sophie et de sa horde de touristes. La théière fume sur le poële, l’artiste est toujours prêt à recevoir amis ou touristes égarés. Polyglotte, peintre prolifique et loufoque. A 62 ans plus rien ne l’étonne.

« Je suis né peintre ! » Barbe généreuse, regard mutin, l’artiste a la main habile et de longues années de pratique derrière lui. D’Istanbul à Berlin il a peaufiné son art. Les toiles s’entassent dans sa galerie. Mais ne se ressemblent pas. Les figures géométriques (« ce sont des yeux de poisson ») côtoient les sultans de la grandeur ottomane et les portraits de femmes de sa jeunesse. Fusain, encre, huile, acrylique, crayon… mais une technique de prédilection : les collages de tissu, de cuir, d’articles de journaux… Des oeuvres qui séduisent en Turquie mais surtout ailleurs.

Avec fierté, il feuillette son book. Un brin malicieux, il s’arrête sur des chevaux au galop : « Cette toile, c’est le Premier ministre turc qui me l’a achetée. » Sous chaque reproduction, il prend soin de noter le nom, la nationalité et les coordonnées complètes de chacun de ses acheteurs. Ici un collectionneur australien, là un industriel français. « Si tu achètes, toi aussi tu auras ton nom en bas de la page. » Entre 300 et 1 000 euros la toile, les chefs d’entreprises font la part belle aux étudiants fauchés.

« Ma fille ne me trouve pas assez fou »

L’artiste s’exporte certes, mais Istanbul reste son son lieu de prédilection. « Istanbul est génial pour l’inspiration, on ne s’en lasse jamais. » Il y est ancré depuis 1984, date à laquelle il s’est installé dans sa vaste galerie. D’ailleurs sa fille a ouvert la sienne à deux rues. « Elle trouve que mon art est trop gentil. Elle n’écoute pas mes critiques, et n’aime pas mes peintures. Elle voudrait que je sois plus fou ! » Sa fille, ses deux fils, sa femme, ses neveux… « Nous sommes des peintres génétiques », s’exclame-t-il.

C’est à ses élèves qu’il prodigue ses conseils. Ils n’ont qu’à bien se tenir. « Il se met parfois en colère » avoue l’un d’eux juste avant que le maître débarque dans la salle et barbouille frénétiquement la toile quasi blanche de son élève docile.

Bienvenue dans l’univers d’Atalay :

Avec Elsa Bastien.